Мерзнете зимой? Думаете, что вокруг слишком холодно? При мысли о теплом солнце на глаза наворачиваются слезы? Есть места, где гораздо, гораздо холоднее, и все же там как-то существуют люди. Как именно они живут – в нашем топ-10 самых холодных городов мира. Для всех городов указан температурный зимний рекорд.
- 10. Харбин, Китай — минус 38,1°C
- 9. Лонгйир, Норвегия — минус 46,3°C
- 8. Барроу, США — минус 47°C
- 7. Виннипег, Канада — минус 47,8°C
- 6. Йеллоунайф, Канада — минус 51°C
- 5. Дудинка, Россия — минус 61°C
- 4. Норильск, Россия — минус 64°C
- 3. Якутск, Россия — минус 64,4°C
- 2. Верхоянск, Россия — минус 67,7°C
- 1. Ойямкон, Россия — минус 71,2°C
10. Харбин, Китай — минус 38,1°C
9. Лонгйир, Норвегия — минус 46,3°C
В этом населенном пункте, находящемся на острове Западный Шпицберген, действует один из самых странных запретов в мире. Здесь нельзя рождаться и умирать. Поэтому ни роддома, ни кладбища здесь нет. А тела умерших людей переправляют на материк. А еще Лонгйир известен тем, что здесь по настоянию ООН построено подземное Всемирное семенохранилище. Оно пригодится в случае глобальной катастрофы.
8. Барроу, США — минус 47°C
7. Виннипег, Канада — минус 47,8°C
6. Йеллоунайф, Канада — минус 51°C
5. Дудинка, Россия — минус 61°C
В этом городе находится единственный в мире ледовый стадион за Полярным кругом — ледовая арена «Таймыр».
4. Норильск, Россия — минус 64°C
3. Якутск, Россия — минус 64,4°C
Кроме того, зимний сезон в Якутске может начаться намного раньше, чем в других городах мира.
2. Верхоянск, Россия — минус 67,7°C
1. Ойямкон, Россия — минус 71,2°C
Вот и ответ на вопрос о том, какое место самое холодное на Земле. Средняя температура зимой в поселке Оймякон – минус 50°C. А самая низкая зафиксированная температура – поражающие воображение -71,2 градуса. Правда, от нашего времени ее отделяет почти столетие; замерена она была в 1924 году. Для сравнения: в самом жарком месте мира воздух прогревается до 70 градусов.
Почему же Оймякон самый холодный город в мире
Причина – географическое положение поселка, которому не повезло сразу по нескольким причинам. Расположен он в речной долине, окруженной горами, которые образуют собой нечто вроде подковы. Открытый верх дуги указывает на север. По ночам плотный и тяжелый холодный воздух стекает с гор и скапливается в углублении, где находится поселок.
Играет свою роль и высота над уровнем моря: как правило, чем выше место, тем в нем холоднее. Лето в поселке короткое, всего три месяца, но жаркое, с большими перепадами температур; если днем может быть плюс 30°C, то ночью воздух охлаждается до минуса.
Ирония заключается в самом названии «Оймякон». Оно идет от эвенкийского слова, означающего незамерзающий родник, или место, где зимует рыба. Рядом с поселком действительно находится источник, из-за которого, видимо, тут и стали селиться местные жители. Они быстро привыкли к низким температурам.
Температура -40°C считается холодной, но не слишком. -25°C — необычайно теплой. Помогает адаптироваться к холоду и тот факт, что погода стоит обычно безветренная – при ней переносить холода легче.
Местные даже говорят, что предпочитают жить тут, а не где зимы более умеренные, но ветреные и влажные. Меряют температуру они специальными термометрами с ртутно-таллиевым сплавом, чтобы ртуть не замерзла.
Максимально минимальная температура у них — минус 61,1°C.
При таких температурах простейшие действия вроде отвести ребенка в детский сад или школу, сходить в магазин превращаются в целый квест. Обычно жители Оймякона во время «зимних» месяцев стараются поменьше выходить на улицу – только в магазин за продуктами, быстро-быстро, закутавшись в шарф и дополнительно прижимая варежку к лицу.
А вот жителям расположенного в двух днях езды Якутска приходится вызывать такси, или передвигаться только на личном транспорте. Кстати, морозы для оймяконской детворы не оправдание, чтобы пропускать школу – она работает до -52°C.
Какая одежда спасает от мороза в Оймяконе
Одеваются местные жители, конечно, в меха – чем натуральнее и толще, тем лучше. Меховые шапки, унты (из кожи и меха оленя), варежки, и обязательно шарф на все лицо, чтобы предохранить кожу от ожогов. Искусственный мех не годится от слова совсем. На морозе он быстро приходит в негодность, а порой буквально ломается.
Детей для посещения детского сада кутают до такой степени, что они практически неспособны самостоятельно передвигаться – видны только брови и глаза. Поэтому родители возят их на санках, причем меховое покрывало, которое на эти санки стелят, предварительно согревают.
Питание
В условиях вечной мерзлоты выращивать сельскохозяйственные культуры невозможно, поэтому местные в основном питаются плотной белковой пищей.
В меню, как и многие века назад, у коренных народов Севера, прочно поселилась строганина. Это стружка с замороженного куска мяса или рыбы. А повседневное меню чаще всего состоит из густого супа с теми же мясом или рыбой.
При таком климате холодильники местным жителям не нужны, ведь все хранится прямо за окном.
Домашние животные
Жители Оймякона держат скотину, однако при таких холодах на улицу ее стараются не выпускать. Зимой на улицу выпускают только выносливых якутских лошадок (они покрываются длинной густой шестью) и собак. Коровы же видят белый зимний свет только в случае крайней необходимости, и то им специально закутывают вымя, чтобы не поморозилось.
Коммунальные службы
Вечная мерзлота, экстремально низкие температуры и канализация – вещи несовместимые, так что большинство туалетов в Оймяконе находятся снаружи домов.
Теплом Оймякон обеспечивает местная тепловая станция, работающая на угле. Состояние ее, как и центрального отопления в расположенном в двух днях езды городе Якутске, начинают проверять уже в июне.
Тогда же проводят замену труб, если требуется.
Сбои с электричеством – самое страшное, что может произойти на Крайнем Севере. Если такое случится, все оймяконцы выходят на улицы и пытаются горелками отогревать самые нужные для поселка здания – детский сад, единственный магазин, столовую. Трубы, чтобы не замерзали, приходилось откапывать и согревать вручную. К счастью, происходит такое нечасто.
Транспорт
Добраться от Якутска до Оймякона можно двумя способами – либо на автомобиле, либо по воздуху. Самолеты летают только в самое теплое время года, летом, и не чаще одного раза в неделю.
Поэтому основная связь с миром осуществляется посредством автомобильного транспорта.
Самым выносливым считается классический УАЗ-«буханка», способный без особых последствий для себя преодолеть более тысячи километров покрытого коркой льда и снега шоссе.
Автомобили в условиях Крайнего Севера требуют особого, бережного обращения. Водители часто кладут шерстяное покрывало на капот, а другое – под него, чтобы «согреть» двигатель и электрику. Стекла у автомобилей на севере двойные, чтобы они не покрывались ледяной коркой.
Если автомобиль находится снаружи, его обязательно держат на холостых оборотах. Он может быть остановлен только в отапливаемом гараже. Если остановить двигатель на открытом воздухе, аккумулятор мгновенно застынет, и запустить автомобиль будет невозможно.
Поэтому, если вдруг двигатель заглох где-нибудь за городом, приходится оттаивать аккумулятор над костром и, кроме того, греть металлический кожух под двигателем.
Перевозчики на длительные расстояния вообще не глушат двигатели своих железных коней буквально месяцами. По причине же суровых северных условий подавляющее большинство заправочных станций в Якутской области работают 24 часа в сутки.
Постоянно работающие двигатели легковых автомобилей, дыхание людей и пар от работающих промышленных предприятий создают плотную завесу, которая накрывает Якутск в самое холодное время года. Порой она настолько густая, что на расстоянии десяти шагов не видно ничего.
Гаджеты
Мелкую электронику в условиях Крайнего Севера на улице лучше не доставать, потому что они моментально превращаются в кусок льда. Поэтому владельцы держат их во внутренних карманах, согревая теплом собственного тела, и достают только в отапливаемых помещениях. Фотографировать при таких минусовых температурах очень сложно.
Болезни и смерть
Удивительно, но при таких экстремальных холодах простудных заболеваний не бывает. Вирусы и бактерии просто вымерзают. Отморозить что-нибудь – это запросто, а вот простудиться – нет. Однако это не так хорошо, как кажется, и если житель Оймякона переедет в более теплые края, он рискует постоянно простужаться.
Суровый климат – большое испытание для человеческого организма, поэтому долгожителей среди жителей Крайнего Севера почти не бывает.
Помимо экстремальных температур, свою роль играет нехватка витаминов и однообразное питание.
Вечная зима затрагивает как начало, так и конец человеческой жизни – при леденящем холоде раскопать могилу невозможно, поэтому если кто-то из жителей поселка умирает, землю приходится отогревать кострами.
Как же к такому климату относятся сами местные?
Осень на Крайнем севере – самое печальное время года. Короткое лето закончилось, впереди долгая и очень холодная зима.
Однако когда она наконец наступает, и унылую слякоть покрывает свежий снежный покров, белый и чистый, жители Якутского региона словно радуются приходу холодов.
Жалобы обычно вызывает не мороз сам по себе как таковой, а плохая работа коммунальных служб – если отопление не работает или случилась авария. Гораздо большие нарекания вызывает тепло – начиная с июня, привыкшие к холодам северяне начинают жаловаться на жару.
Правда, в последние годы жители Якутии (те, кто могут себе это позволить) предпочитают пережидать зиму в более теплых местах. Например, в Таиланде – между Якутском и Бангкоком проведена прямая самолетная линия. А их места занимают туристы – поразительно, но Оймякон становится популярным местом у любителей ощутить на себе звериный оскал настоящего холода.
Как холод влияет на человеческий организм?
- При минус 5°C мороз скорее бодрит, чем доставляет неудобства – для защиты от него достаточно надеть теплую шапку, замотать горло шарфом, и вам будет тепло и уютно.
- При минус 20° начинает замерзать влага в слизистой носа, а холодный воздух обжигает носоглотку.
- При минус 35°C обморожение открытых участков кожи – вполне реальная опасность.
- А при минус 45°C носить очки в металлической оправе может только мазохист – металл пристает к скулам и носу, и снимать очки придется вместе с кусочками кожи.
Посёлок Диксон — самый северный населённый пункт России – Zagge.ru
Холодный, малолюдный, удалённый, безжизненный — добро пожаловать в Диксон — самый северный населённый пункт России.
Разделённый полуторакилометровым проливом, он частично лежит на полуострове Таймыр и частично на острове Диксон.
Более 100 лет назад, в 1915 году, на острове был построен первый дом, который стал радиостанцией для связи с Большой Землей. С этого времени и ведётся официальный отсчёт жизни посёлка.
Климат в Диксоне очень суровый. Настолько, что даже деревья не выживают, поэтому их попросту нет.
Лето здесь короткое, а зима продолжительная: снег лежит порядка 280 дней в году, выпадая в конце сентября и оттаивая в июне. Всё потому, что среднегодовая температура в этом месте составляет −11,4 °C.
Полярная ночь в Диксоне, когда Солнце более 1 суток не появляется из-за горизонта, длится 82 дня, а полярный день продолжается 100 суток.
Официальное название острова «Диксон», на котором частично расположен одноимённый посёлок, было присвоено в 1894 году шведским исследователем Адольфом Норденшельдом, который считал себя первооткрывателем острова.
А остров был назван в честь шведского предпринимателя Оскара Диксона, который финансировал экспедицию. Однако Норденшельд заблуждался, так как остров был открыт ещё во время Великой Северной экспедиции в 1738 году.
В 1985 году численность населения Диксона достигло пика, дойдя до отметки в 5 тысяч человек, но с тех пор пошёл резкий спад. Сейчас в посёлке проживает не более 700 человек.
Возможно, что посёлок остаётся заселённым благодаря Диксонскому морскому порту, который является единственным портом в Карском море. Он и обеспечивает жизнедеятельность посёлка. К слову, ближайший к Диксону город расположен в 650 километрах по воде.
Из инфраструктуры в Диксоне есть средняя школа, детский сад, аэропорт, радиометеорологический центр и вышеуказанный порт, который обеспечивает посёлок водой, теплом и электроэнергией.
Фотограф Алексей Николаев посетил Диксон дважды и поделился снимками со зрителями.
Тоннель глубиной 30 метров, где можно хранить еду. В любое время года температура в тоннеле составляет около -10°C
Старое здание порта и недостроенный дом
Полярный день
Одна из главных улиц
Трубопровод
Порт
Вид на материковую часть Диксона
Аэропорт
Вид на остров Диксон
Бараки и приветственный щит
Центральная улица
Метеостанция
Место, где проходят дискотеки
Житель посёлка
Берег Карского моря
Оймякон — полюс холода
Село Оймякон (якут. Өймөкөөн) находится в восточной части Якутии и является центром сельского поселения «Борогонский 1-й наслег». Наслегами в Якутии называют сёла или посёлки, которые представляют собой низшие административные единицы и являются частями улусов. В настоящее время в Якутии насчитывается 364 наслега.
Чем же известен поселок Оймякон в Якутии? Он известен тем, что является так называемым «Полюсом холода» — самым холодным местом в России, с наиболее суровыми условиями для проживания. Тем не менее, Оймяконский улус никак нельзя назвать пустынным. Только в самом посёлке в 2010 году насчитывалось 462 жителя. Национальный состав — русские и якуты.
Люди в Оймяконе весьма дружелюбные и уже привыкли к туристам, которые часто навещают это село.
Оймякон на карте России
Не каждый знает, где находится Оймякон на карте России. Село стоит на левом берегу реки Индигирка, в восточной части Республики Саха (Якутия).
Это приполярные широты, немного южнее Северного полярного круга, если точнее — 63°27′00″ северной широты. Высота над уровнем моря составляет 745 м.
В этой долине это имеет особое значение, так как высота расположения места понижает температуру на 4 градуса по отношению к теоретически наблюдаемой на уровне моря.
Ближе всего к Оймякону находится посёлок Хара-Тумул. Он расположен в том же улусе, а расстояние между населёнными пунктами всего 4 км по трассе или 3 км по прямой. Значительно дальше сёла Берег-Юрдя, Томтор, Ючюгей. Чтобы попасть в Ючюгей из Оймякона по дороге пришлось бы делать дугу через Томтор. Протяженность пути составит 100 км. По прямой — около 28 км.
До Томтора по трассе 38 км, а по прямой 20 км. Оймякон находится в таком месте, где эти 38 км можно считать или непосредственной близостью, или очень большим расстоянием. Близко, потому что это всего лишь 1 ч. 48 м пути на автомобиле. Далеко, потому что если с машиной что-то случится, а помощь не подоспеет своевременно, то природные условия шутить не станут.
Самое холодное место в России
Три населённых центра Якутии борются за возможность называть себя самым холодным местом в России. Это Оймякон, Томтор и Верхоянск. Власти Якутии решили этот вопрос в пользу Верхоянска.
В пользу Томтора говорит то, что в 2 км от него находится аэропорт, где обычно и замеряют температуру воздуха регулярно.
Оймякон же вошёл в историю во многом из-за того, что так называется не только посёлок, но и весь улус, всё место.
Итак, климатические условия на Полюсе холода сложные, а определяются они несколькими факторами. Во-первых, поселок Оймякон расположен в долине, а она находится в небольшом котловане, низине, куда устремляется холодный воздух. Во-вторых, достаточно далеко до океана, поэтому климат Оймякона резко континентальный. В-третьих, высота над уровнем моря. В-четвёртых, близость к Полярному кругу.
В результате абсолютный минимум декабря и января -65,4 °C, а февраля -64,6 °C. Средняя температура в Оймяконе в эти месяцы составляет -42 °C до -50 °C. Лето же, напротив, может быть очень жарким. Услышав фразу «оймяконский загар» не следует спешить улыбаться. Жара на Полюсе холода держится не долго, но в июле температура может доходить до +34,6 °C. Средняя же температура июля от +14 до +22 °C.
По неофициальным данным, рекорд температуры в Оймяконе был зафиксирован в 1938 году и составил -77,8 °С. Можно было бы сказать, что это самая низкая температура в Оймяконе, но никто не знает, а вдруг было и меньше.
Дело в том, что в посёлке очень мало термометров, способных отразить мороз ниже -60 °С. Примерно такие отметки (ниже -70 °С) обозначены на двух памятниках температуре.
Один стоит в центре посёлка, а над ним находятся большие буквы — «“Полюс холода” Оймякон».
В переводе с якутского слово «оймякон» означает «незамерзающие воды». Они на самом деле находятся на краю посёлка. Местные жители водят туда поить домашний скот. В любой мороз температура воды термального источника не падает ниже + 30 °C.
Как добраться до Оймякона
Протяженность трассы от Якутска до Оймякона составляет примерно 928 км. Время в пути — около 22 часов.
Участок трассы в непосредственной близости от Полюса холода называют «Дорога костей».
Это связано не столько с опасностью пути в наше время, сколько с этапами заключённых, которые шли по этой дороге пешком в сталинские времена, но доходили до лагерей далеко не все.
Есть и продолжает работу аэропорт в Оймяконе, но сообщение по воздуху не является регулярным.
Расстояние от Москвы до Оймякона составляет примерно 9200 км по автомобильной дороге. Время в пути займет 130 часов.
Несмотря на большое расстояние, туристы очень часто посещают это место. Приезжают сюда даже из другин стран.
Жизнь в Оймяконе
История Полюса холода Оймякона уходит корнями в глубокое прошлое. Период возникновения в этой долине стойбища указать невозможно. Когда-то тут останавливались якуты-оленеводы, которые раньше вели кочевой образ жизни. Советская власть крайне отрицательно смотрела на кочевников, поскольку их крайне трудно контролировать.
По этой причине их силой заставили превратить стоянку в постоянный посёлок и отказаться от кочевого оленеводства. Позже в развитие внес свою лепту «архипелаг ГУЛАГ». В устье Индигирки и далее по району расположились десятки лагерей. Многие заключённые, сразу после освобождения, не могли покинуть место и оставались в поселениях. Сюда же отправляли ссыльных.
К примеру, последние два года ссылки отбывал в Томторе писатель Варлам Шаламов. В посёлке Оймякон, при средней школе, даже открыт краеведческий литературно-исторический музей, который посвящен отнюдь не якутской культуре, а писателям, поэтам, деятелям искусства, культуры и учёным, которые отбывали в этих краях срок заключения или направлялись в ссылку.
Там же установлен и и памятник жертвам сталинских репрессий «Колокол памяти».
Если путешественник всё же прилетит на самолёте, то увидит странное ветхое деревянное строение с двумя заколоченными окнами. Над дверью щит с надписью «Аэропорт Оймякон». Ниже надписи выломанные двери, а внутри помещения никакой мебели. Это зал ожидания. Не нужно пытаться установить длину ВПП.
У неё нет длины, или она равна ширине большого заброшенного поля, которое и принимает самолёты. Самой распространённой моделью является Ан-2. Реже — Ан-24. Дело в том, что когда-то, ещё в годы Великой отечественной войны, здесь была военная авиабаза, которую построили заключенные, а обслуживали гражданские. Ровный и относительно надёжный участок сохранился и в наше время.
Рейсы существуют только между городом Якутском и центром улуса, посёлком Усть-Нера.
Жизнь в Оймяконе достаточно трудна, а многое идёт в сторону упадка, но не развития. мороз на Полюсе холода накладывает свой отпечаток на всё.
Население Оймякона никогда не удивлялось тому, что заведённый днём двигатель автомобиля не глушится всю ночь, потому что на утро запланирована поездка, но с утра его его можно и не завести.
В посёлке есть школа, а дети освобождаются от занятий только при температуре ниже − 60 °С.
Общественный транспорт в посёлке Оймякон отсутствует, поэтому до школы родители отвозят учеников на санках или санях. Делается это в основном из-за того, что их приходятся кутать так, что они теряют способность передвигаться самостоятельно. На занятиях школьники сидят в верхней одежде и постоянно отогревают дыханием пасту в ручках.
Место, где находится Оймякон создаёт сложности во всём. Его давно уже покинули все те, кто не готов всю жизнь бороться с природными условиями Полюса холода. Впрочем, борьба ведётся даже за возможность захоронения. Выкопать могилу тут совсем не просто.
Приходится долго отогревать землю, потом снимать один слой, а потом снова отогревать кострами.
Один магазин посёлка по дизайну не очень отличается от аэропорта. Такое же ветхое строение, но только окна и двери находятся в целости.
Жителям Оймякона он во много раз нужнее, поскольку это практически единственный способ приобрести ряд продуктов питания, сигареты, спиртное. Основное занятие местных жителей — скотоводство, оленеводство, охота и рыбалка.
Скот водят практически все жители Полюса холода, и рыбу тоже ловят, но вот хлеб или табак, водку больше найти не где.
К слову, спиртное в зимнее время в Оймяконе пить можно только в том случае, если есть полная уверенность в том, что никуда идти не придётся. Лучше делать это в доме с печкой, потому что перебои в отоплении случаются постоянно.
Мороз ниже -60 °С полностью отрицает согревание спиртным. Пьяный человек становится беспомощным и в любой момент может потерять сознание. Это случается даже, если выпить совсем немного. Падение на снег в таком случае чревато обморожением и летальным исходом.
Здесь ведь все-таки Полюс холода.
Фотографии села Оймякон
- Ниже представлены уникальные фотографии «Полюса холода» — села Оймякон.
Село Оймякон – самый холодный населенный пункт в мире
Жалуетесь, что вам холодно? Скажите спасибо, что вы не живете в селе Оймякон! В январе температура здесь может неделями прочно держаться на отметке в минус 50ºС, поэтому неудивительно, что этот населенный пункт по праву называют самым холодным в мире. Самая низкая температура в истории Оймякона составляла …-71,2ºС!!!
В селе живет около 500 человек. В 20-ых и 30-ых г. оно было остановкой для пастухов оленей.
Однако советское правительство в попытке «остепенить» кочевников, т.к. считало их неуправляемыми, сделало это поселение постоянным.
- Вот, кому не так холодно при таких морозах!
- По иронии судьбы, слово Оймякон означает «незамерзающая вода» — в честь находящегося рядом горячего источника.
- На этом памятнике обозначена отметка самой рекордно низкой температуры в истории села.
Крестьянин Николай Петрович привел своих коров на водопой на узкую полосу термальных вод на краю села. Несмотря на ужасно холодные зимы, в июне, июле и августе здесь часто бывает температура +30ºС.
Здесь мало, что растет, так что люди едят мясо оленей и лошадей. В селе всего один магазин, а местные жители работают пастухами оленей, охотниками и рыболовами.
Большая часть домов все еще сжигает уголь и дрова для отопления. Здесь мало современных удобств.
52-летний Александр Платонов – учитель на пенсии – вышел в туалет, который находится за его домом. Многие туристические компании предлагают посетить деревню и попробовать пожить в таких условиях.
Кстати, единственная местная школа закрывается только при температуре ниже -52ºС.
Оймякон лежит примерно в двух днях езды от города Якутск – столицы региона.
Его обслуживают два аэропорта, в столице есть университет, школы, театры и музеи. На фото: дорога к Оймякону, которую прозвали «Дорогой костей».Туалет на заправочной станции по дороге в Оймякон.А это студентка Якутска на автобусной остановке в столице.
Обычные проблемы, с которыми сталкиваются жители Оймякона каждый день: замерзают чернила в ручках, батарейки теряют мощность, а многие местные жители оставляют автомобили работать весь день, т.к. боятся, что они просто могут их больше не завести.
Еще одна проблема: похороны. При таком морозе на то, чтобы выкопать могилу в замерзшей земле, может уйти до трех дней. При этом землю сначала нужно отогреть костром и положить по краям раскаленные угли.А вот и заправочная станция по дороге в Оймякон.
Единственный магазин в селе.
Село находится примерно в 750 м над уровнем моря, т.е. длина дня варьируется от 3 часов в декабре до 21 часа летом.
- Дорога Костей на Оймякон.
- Оймякон на карте Российской Федерации.
- Оймякон. Полюс Холода
- источник
Севернее 73-й широты: посёлок Диксон
«В морской холодной глубине всё спит в спокойном, тихом сном. Один лишь шаг — плеснёт вода, и всё исчезнет навсегда…»
«Мартин Иден», Джек Лондон
На побережье Енисейского залива Карского моря, на западной оконечности полуострова Таймыр и на острове Диксон расположен пропитанный морскими ветрами самый северный населённый пункт России – Диксон.
Его по праву называют «краем света»: до ближайшего города – Дудинки – 497 километров, добраться туда можно только на самолёте АН-26, и то — если погода позволит.
Это закрытое место, куда даже гражданин России может попасть только по специальному пропуску.
История арктического посёлка началась с истории освоения Арктики и Северного морского пути. Первое полное обследование и картирование побережья Диксонского района выполнено отрядом Великой Северной экспедиции в 1738 году. Штурман Федор Минин назвал этот клочок земли Большой Северо-восточный остров и написал:
«На видимых островах жителей никаких не имеетца. А от сильных и противных ветров к сохранению морских судов защищение благонадежное…».
А в 1875 году на зверобойном паруснике «Превен» («Попытка») здесь побывал известный шведский полярный исследователь Нильс Адольф Эрик Норденшёльд.
Благополучно достигнув устья Енисея через Карское море и считая себя первооткрывателем острова, он назвал его и бухту именем шведского предпринимателя Оскара Диксона, финансировавшего экспедицию. В 1894 году острову официально было присвоено это название.
На берегу гавани острова был основан посёлок Диксон. Нильс Норденшёльд предсказал в то далёкое время, как и Федор Минин:
«Эта гавань лучшая на всём северном берегу Азии и со временем будет очень важна для сибирской торговли».
В 1915 году, когда потребовалось установить надёжную радиосвязь с зимовавшими вблизи мыса Челюскина гидрографическими судами «Таймыр» и «Вайгач», на острове был поставлен первый домик – радиостанция. Первая зимовка полярников на острове Диксон состоялась в следующем году.
Тогда же начала работать и метеорологическая станция, которая дважды в сутки передавала сводки погоды в Петроградскую геофизическую обсерваторию. Учёные понимали, что в Арктике формируется климат если не всей планеты, то уж Северного полушария точно. В 1919 году на Диксон приходили ледоколы «Таймыр», «Вайгач» и «Александр Невский».
Они оставили на полярной станции двухлетний запас угля и продовольствия.
Но настоящая история Диксона началась при Советской власти, когда с 1930-х годов началось активное освоение Северного морского пути. Уже в 1932 году было создано Главное управление Севморпути, и на островах и побережьях Таймыра началось строительство посёлка и полярных станций.
Сначала производственные, жилые и вспомогательные сооружения возводили на острове, затем на материковой части. Одноэтажные дома образовали улицы, которые получали имена в честь исследователей Севера: Седова, Бегичева, Папанина, лётчиков Чкалова и Водопьянова, капитана Воронина, охотника Таяна и других.
Названия закреплялись начальником полярной станции и постановлением политотдела.
Посёлок на материке, получивший название Новый Диксон, ведёт свою историю с 1934 года, когда здесь начали строить порт, являющийся в настоящий момент единственным на побережье Карского моря.
Позднее здесь появилась гидрографическая база и Штаб морских операций западного центра Арктики – координатора всего местного судоходства до 1996 года. Именно в это время Диксон и стали именовать «воротами Арктики», а некоторые присвоили посёлку титул её столицы.
В 1941 году для обеспечения возросшего объёма грузооборота вошёл в строй новый причал морского порта. Он и сейчас является главным причалом Диксонского морского порта.
В 1956 году Диксон получил статус рабочего посёлка, а в 1957 году островной и береговой посёлки были объединены в один, ставший центром Диксонского района. Тут же началось строительство двухэтажный зданий, а с 1976 года – пятиэтажных.
В 1970-1980-х годах людям не верилось, что на краю России строят на вечной мерзлоте многоквартирные дома, поликлинику и больницу, Дом культуры, музей и даже самую северную в стране картинную галерею.
А люди в это время жили обычной жизнью, только посреди арктической пустыни: дети ходили в школы и детские сады, диксончане выращивали в теплицах овощи, пекли хлеб и содержали собственное стадо коров. Сорок лет назад от желающих переехать на Диксон не было отбоя.
Привлекала не только романтика Крайнего Севера и красота первозданной природы, но и весьма приличные зарплаты, многочисленные льготы, налаженный быт и неплохое медицинское обслуживание.
В советские годы Диксон считался самым интеллигентным посёлком страны. У половины населения было высшее образование, у трети – два высших и учёные степени.
Сюда из разных концов страны приезжали осваивать Север метеорологи, строители, учителя, гидрографы, военные, полярные летчики, радисты.
Численность населения Диксона, достигнув пика в 1980-е годы — а это около 5 тысяч человек, — впредь сокращалась.
До начала 1990-х годов о Диксоне писали исключительно в оптимистических тонах.
Пели знаменитую «Морзянку»: «…четвёртый день пурга качается над Диксоном…», говорили о романтике, рассказывали о белых медведях, которые нет-нет, да и выходят на окраины посёлка.
Журнальные и газетные публикации посвящались экипажам атомных ледоколов, летчикам, гидрографам и путешественникам. Но времена изменились.
Сегодня Диксон – это далёкая провинция у моря. От 5000 населения осталось чуть более 500 человек. А те, кто сюда прилетает, в основном – вахтовики, учёные или журналисты.
Диксон 2018 года – это поселение городского типа, застроенный двух-, трёх- и пятиэтажными домами, у которых двери занесены снегом, окна крепко заколочены или вовсе отсутствуют. Порт обеспечивает жилые дома водой, теплом и электроэнергией.
Однако в каждой квартире хранятся про запас свечи: пурга может неожиданно порвать провода или повалить столбы.
Поселок состоит из двух частей – островной и материковой. Их разделяет бухта. Расстояние между ними составляет 1,5 км (между островом и материком находится островок, называемый Сахалин, видимо, из-за его расположения относительно острова Диксон).
Зимой машины (в основном, это вездеходы, ТРЭКОЛы и снегоходы) ездят по ледовой дороге, а летом курсируют катера. Весной и осенью из одной части посёлка в другую можно попасть лишь на вертолёте.
Даже письма сюда приходят по двум адресам: Диксон-остров и Диксон-материк.
Лето на Диксоне холоднее, чем зима в Сухуми, а зимой температура опускается до -50°, сопровождаемая порывистыми северными ветрами, сбивающими с ног. Полярная ночь начинается 10 ноября, и лишь в первых числах февраля солнце вновь появляется на горизонте.
Зато с 5 мая по 10 августа оно не заходит совсем – полярный день длится более ста суток. Вокруг посёлка не встретишь ни одного деревца: земля пропитана вечным холодом. Кругом только ржавые скалы и глыбы бурых камней. В расщелинах скал и долинах даже в августе сохраняется снег и лёд.
Только среди камней, обращенных к югу, можно встретить стебельки полярного мака, лишайники и низкорослую осоку. Зима на участке от Диксона до шхер Минина очень суровая даже по меркам Арктики.
Существует так называемый индекс Бормана – индекс суровости погоды, так вот здесь он достигает 7-8 баллов – так же, как и на поверхности ледников Северной Земли.
Сегодня этот арктический посёлок переживает крайне тяжёлые времена.
Сеть полярных станций, геофизическая обсерватория, порт Северного морского пути, штаб морских операций, сеть береговых аэродромов, клубы полярников, охотничьи зимовки, рыбзавод, художественная галерея – остались только в краеведческих записках и памяти людей, которые приезжали обживать неприветливый Крайний Север. Погранзастава, неотапливаемый аэропорт, гидрометеостанция, котельная, дизельная, школа, администрация, библиотека и магазин — всё, что осталось сегодня.
В 2009 году остров закрыли, и сейчас он практически необитаем. Людей переселили в посёлок, а улицы остались пусты. Теперь только северный ветер выбивает в оставленных домах ещё где-то сохранившиеся окна и двери. Единственные места, где ещё горит свет и идёт работа – гидрометеостанция и аэропорт.
В Диксонском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды из 40 стационарных полярных станций осталось всего около 25. Есть острова, где два-три зимовщика живут безвылазно буквально по несколько лет. Также ухудшилось и снабжение полярников научным оборудованием, запасными частями, специальной тёплой одеждой, топливом и продуктами питания.
Что касается аэропорта, то раньше на Диксоне было достаточно вертолётов МИ-8 и экипажей. В те времена в состав авиапредприятия входили аэропорты на мысе Челюскин и на острове Среднем (архипелаг Седова). Теперь ледовая разведка с бортов самолёта не ведется. Самолеты ИЛ-14 списали, а замены им так и не нашлось.
Прилёт вертолёта на станцию теперь грандиозное событие, ведь следующий может прилететь и через месяц, и через два. Колоссальный и уникальный опыт работы Диксонского авиапредприятия остался невостребованным. Финансирование полярной гидрографии практически свернуто, а о проведении промеров глубин полярных морей речи уже давно не идёт.
От безысходности люди стали уезжать из некогда процветающей «столицы Арктики». То, что создавалось за много лет неимоверным трудовым подвигом полярников и всей страной, уничтожилось за кратчайший срок.
Теперь остров — это город-призрак, с пустыми глазницами окон, это город-памятник тем, кто пытался героически освоить суровый Крайний Север, и город-свидетельство человеческой глупости и наивной веры в лучшие времена.
А те, кто остался… почему же они не уезжают из Диксона и так привязаны к этой суровой белой пустыне? Нельзя ответить на этот вопрос однозначно. Во-первых, есть такое выражение, хорошо знакомое каждому северянину: «Если ты полюбишь Север, не разлюбишь никогда!».
Во-вторых, взаимоотношения людей на Севере, а особенно на Диксоне, совершенно другие, не такие, как на материке. В суровых условиях жизни люди постоянно делятся всем: последним куском хлеба, новостями, переживаниями. Тяжёлые полярные условия вынуждают людей держаться друг за друга и ценить такие человеческие качества, как ответственность, доброта, мужество и порядочность.
А в-третьих, Север даёт человеческой природе свободу и обнажает её, показывая какой ты есть на самом деле.
В посёлке Диксон по улицам ходят люди и ездят советские гусеничные снегоходы ГАЗ-21, новенькие вездеходы ТРЭКОЛ и бураны, работает магазин, открыты школьный спортзал и библиотека. Также есть церковь. Но и здесь заколоченных окон и закрытых дверей с каждым годом не уменьшается.
Чуть более 500 человек на тысячи квадратных километров. Именно столько сейчас проживает на Диксоне.
Эти люди ведут обычный образ жизни: живут в домах с круглогодичным отоплением, борются с полярными ветрами, ездят в тундру и ловят рыбу, ходят на работу, в школу и детский сад, сдают экзамены, учатся рисовать в художественной школе, ходят читать в местную библиотеку, пекут хлеб, рожают детей.
Ещё они следят за отопительными котлами и скоростью ветра, пережидают полярную ночь и радуются первому солнцу. Из своих окон они видят Карское море, огромную мёртвую территорию, заброшенные дома и зимовки, которые превратились в развалины.
Если Диксон снаружи омывает холодное северное Карское море, то сам посёлок и остров внутри утопают в остатках человеческой жизнедеятельности. Брошенные катера, остовы автомобилей, пустые бочки из под горючего, бытовой мусор – всё это появилось здесь за время существования посёлка.
Неравнодушные к Артике люди предложили оживляющую идею – организовать добровольческий экологический проект Арктический субботник.
Это масштабная экологическая акция, цель которой — очистить Арктику от мусора, скопившегося здесь за несколько десятилетий, и создать комфортные условия для жителей Севера. Первый «Арктический субботник» было решено начать на Диксоне.
За короткое северное лето предполагается провести очистку территории от бытового и технического мусора, разобрать старые заборы и некапитальные строения, которые впоследствии будут вывезены из Арктики на морских судах.
- И вот уже второй отряд волонтёров в составе сорока человек в самом северном населённом пункте нашей страны разгребает завалы, сжигает мусор, разбирает пришедшую в негодность теплотрассу и ветхие дома, приводит в порядок мемориал воинам-североморцам.
- Приехавших на субботних волонтёров посвятили в полярники: поили солёной водой, кормили свежей рыбой, попросили произнести клятву!
Помимо выполнения главной задачи, волонтёрам иногда удаётся сыграть матчи по мини-футболу или баскетболу с местными пограничниками.
Также московские эксперты рассказывают студентам, как самим создавать подобные социальные программы.
Впоследствии они смогут поучаствовать в конкурсе социальных проектов благотворительной программы «Мир новых возможностей» и воплотить в жизнь свои идеи по развитию Арктики.
В следующем году на Диксон планируют привезти уже 400 волонтёров, неравнодушных к экологии Арктики. Если вы — жители Красноярского края старше 18 лет, то тоже можете внести личный вклад в развитие Российской Арктики.
Хочется верить и надеяться, что у Диксона есть будущее. Диксон — это форпост в Арктике и её столица. Лучшая гавань для стоянки судов по трассе Северного морского пути. Здесь должны работать ученые, метеорологи, как и было раньше. Здесь сосредоточена более чем столетняя история, на которую почему-то перестали обращать внимание. Север необходимо продолжать осваивать, ведь будущее за Арктикой.
Екатерина Попова
Автор фотографий — штатный фотограф Таймырского краеведческого музея Гаськов Денис Сергеевич.
Самые холодные места в России (список + ФОТО)
Россия огромная страна, территория которой разместилась в четырех климатических поясах: от арктического до субтропического. Разнообразие климата в нашей стране зависит еще от рельефа и от близости или удаленности океана.
Рекордные минусовые температуры фиксируются в основном за Полярным кругом и в Сибири, поэтому отправляемся в эти края, чтобы узнать какое самое холодное место в России, а также какой самый холодный город Российской Федерации.
Нарьян-Мар
На территории РФ множество холодных мест, и наш список открывает чудесный Нарьян-Мар, единственный город Ненецкого автономного округа.
В переводе с ненецкого языка название этого населенного пункта, расположившегося в низовьях Печоры, буквально означает «Красный город».
Несмотря на снежное белое безмолвие и вечную мерзлоту, которая сковала эти холодные места, Нарьян-Мар необычайно красив. Рекордно низкие температуры, доходящие порой до -40ºC тут фиксируются в январе.
Диксон
В мире этот уникальный и удивительный поселок знаменит тем, что именно в нем расположен и функционирует самый северный порт страны. А живут в Диксоне всего 600 человек, стойко переносящие суровые погодные условия.
Морозы здесь держатся с сентября по май, и рекордный холод был зафиксирован на отметке -48,1ºC. Самый теплый месяц в окрестностях Диксона, это август, когда столбик термометра поднимается до +5ºC.
Поселок был основан в 1915 г. на острове, а со временем разросся и на континентальную часть российского Заполярья.
Певек
Наиболее холодные зимы не только в России, но и на планете фиксируются в городке Чукотской области Певек, который расположен у подножия Толстой горы.
В самом северном городе РФ раньше добывали олово, но после закрытия рудников, население резко сократилось, и сегодня не превышает 4 тысяч жителей. А вот зимы здесь поистине лютые, и морозы иногда достигают отметки -50ºC.
Поселок, основанный в 1933 году, стал важным пунктов в деле освоения северного морского пути.
Воркута
- Большую часть года в заполярной Воркуте царствуют лютые морозы и снежные ледяные ветры, и только 70 дней в году столбик термометра еле-еле пересекает нулевую отметку.
- Рекордный мороз в воркутинском крае зафиксировали в конце 70-ых годов прошлого века в -52ºC, а так среднегодовая температура в этой части России равна -5,4ºC.
- Воркута имеет славную историю, это очень красивый город, уютно разместившийся среди величественных горных пейзажей и необъятной тундры.
Норильск
Город Красноярского края расположился в субарктическом климате, и в января здесь столбик термометра опускается до -28ºC.
Зима в Норильске долгая и холодная, а лето прохладное, длится всего два месяца. В июле и августе температура воздуха не превышает 11 градусов по Цельсию, и то это происходит не всегда, а лишь в жаркие годы.
О наличии здесь полезных ископаемых люди знали еще в период бронзового века, а сейчас, невзирая на холода, люди мужественно трудятся в горнодобывающей отрасли.
Якутск
Якутия, как фиксируют уже долгие годы метеорологи, самый холодный регион Российской Федерации, где среднегодовые температуры составляют -17ºC.
А вот в столице республики морозы в январе достигают порой отметки в -60ºC, а рекордно низкая температура была зафиксирована в 1891 г., и составила -64,4ºC.
Несмотря на холода, Якутск — быстроразвивающийся город, население которого составляет более 300 тысяч жителей, а главное наблюдается положительная динамика роста населения.
Верхоянск
Этот якутский город по праву может носить звание самого холодного населенного пункта планеты, ведь зимой градусник термометра здесь фиксирует рекордно морозные зимы и низкие температуры в летний период.
Среднегодовая температура в этой местности составляет -12ºC, а в 1885 г. был зафиксирован максимальный минимум -67,8ºC. В период Российской империи сюда направляли ссыльных, а сегодня 1 200 жителей Верхоянска стойко переносят суровость климата.
Город давно стал центром пушного промысла и лесозаготовительного хозяйства. Кроме того, здесь развито оленеводство и коневодство.
Томтор
Самые холодные зимы в России фиксируются в Оймяконском улусе у небольшого поселка Томтор.
Он расположился в межгорной равнине, на высоте 740 метров над уровнем моря. Средние температуры января-февраля здесь составляют -50ºC. Томтор оспаривает звание «полюс холода» с другими местами этого же округа.
Оймякон
Местные жители утверждают, но пока это официально не подтверждено, что самая низкая температура, зафиксированная в поселке, равнялась -71ºC.
Городок, население которого не превышает 50 жителей, по праву считается не только самым холодным местом России, а также самым холодным населенным пунктом в мире.
На фото: Якутская порода лошадей в Оймяконе
Здесь же и самое холодное лето в РФ, когда температура не поднимается выше 5 градусов тепла.
Интересно, что недалеко от городка бьет источник воды, который не замерзает даже в самые лютые морозы.
Колымский тракт
В завершение расскажем и еще об одном уникальном месте нашей страны, где также отмечаются сильные холода, и можно сказать, что это также самое холодное место в России.
Это место находится на дороге, ведущей из Якутска в Магадан. Проходя через гряду горных хребтов, здесь создаются уникальные климатические условия, когда температуры января доходят до -60ºC, а в августе может быть жарче, чем в Сочи.
Вот мы и узнали, где находится полюс холода, и где самые холодные зимы. Пребывая в таких местах, просто не представляешь, где где-то на планете, и даже в этой стране есть жаркие места, где можно обходиться без теплых вещей и обуви.
Сильные морозы в России не редкость, что отобразилось и в характере россиян, научившихся стойко переносить суровые погодные условия.
Автор статьи: Валерий Скиба
Загрузка...
